Badkamertegels en materialen

Tegenwoordig kan bijna alles. Er zijn zoveel materialen, die bruikbaar zijn in vochtige ruimten, zoals de badkamer. Een doe-het-zelf zaak of een badkamer gigant hebben een breed assortiment aan badkamertegels en accessoires voor de badkamer. De keuze van tegels en de combinatie met andere materialen en meubilair geven de badkamer jouw stijl. Laat je adviseren door een vakman op het gebied van ruimtelijk ordening. Neem altijd een plan van je badkamer mee. Probeer een zo duidelijk mogelijk schets te maken met afmeting van deuren, stopcontacten en ramen. De badkamer specialist kan adviseren om bepaalde kleuren en materialen te gebruiken of juist te vermijden, zodat je badkamer bijvoorbeeld niet te donker en niet te krap gaat worden.

Badkamer en douchewand betegelen

Als je een beetje handig bent, kan je zelf de douchewand en de badkamer betegelen. Hier zijn echter wel een aantal belangrijke stappen voor. Ten eerste moet de wand of het oppervlak dat betegeld moet worden, voorbereidt worden. Met een beetje reparatiemortel moeten alle gaten en kieren worden opgevuld. En deze moeten weer egaal worden geschuurd. Bobbels en gaten kunnen ervoor zorgen, dat de badkamertegels niet hechten. De tweede stap is de plaatsbepaling. Vanaf waar tot waar wil je de oppervlakte betegeld hebben. Zorg dat je waterpas werkt. Plaats een lat waar de eerste tegels moeten komen. Als de lat tijdelijk gemonteerd wordt op de muur, kan je de tegels mooi recht en netjes plaatsen. Daarna is de tijd aangebroken om de eerste tegels te plaatsen. De eerste tegels bepalen de voortgang. Worden deze netjes en waterpas geplaatst, dan zal de rest van de tegels vrij gemakkelijk een plaats op de badkamerwand vinden. Vraag bij de doe-het-zelver om advies over het te gebruiken lijm. Niet iedere lijm kan worden toegepast op elk ondergrond. Smeer de lijm niet al te dik op de ondergrond. Houdt er rekening mee, dat lijm uitdroogt. Smeer geen grote hoeveelheden per keer. Vergeet niet de tegelkruisjes tussen elk tegel te plaatsen, dat houdt ze mooi netjes op hun plaats. Hierna werk je het gehele oppervlak verder af. Het moeilijkste deel is het betegelen rondom obstakels. Neem hiervoor je tijd. Haal stopcontacten los en gebruik deze als model voor de snijlijnen van de tegels. Tot slot is het belangrijk om het klusje af te ronden met het invoegen. Je smeert het voegsel goed over de tegels heen en strijkt deze goed uit over het gehele oppervlak. Zorg ervoor dat er geen plaatsen worden overgeslagen. Het overtollige kan met een natte spons worden schoongemaakt. En dan rest het wachten op het drogen van de tegels.
Betegelen is niet weggelegd voor iedereen. Vooral bij grote oppervlakten en tegels met een motief kan het betegelen snel verkeerd gaan. Wil je niet het risico lopen dat het betegelen van de badkamer misgaat, schakel dan een vakman in. Een vakman zal niet goedkoop zijn maar wel kwaliteit leveren. Je loopt dan niet het risico dat het betegelen van de badkamer misgaat.

Isolatiematerialen voor de kruipruimte

Voor het isoleren van de kruipruimte kunnen verschillende materialen worden toegepast. De meest bekende zijn folie en kunststoffen. De minder bekende de opvullende materialen zoals zand en schelpen. Zand en schelpen worden in de kruipruimte gestort en vullen de bodem. Zand houdt vocht vast en houdt geuren tegen. Wil je enkel het kruipruimteplafond isoleren kan dat ook met PUR-schuim. Omdat de werkruimte in de meeste kruipruimtes erg nauw en erg laag is wordt heel vaak het materiaal PUR gebruikt. Deze kan eenvoudig op het plafond van de kruipruimte worden gespoten en droogt snel.

Niet alleen isoleren maar ook ventileren van de kruipruimte

Als de kruipruimte vochtig is zorgt dit voor stankoverlast. Ook veroorzaakt het zwammen en schimmels. Niet fijn en erg slecht voor de gezondheid. Het eerste wat gedaan moet worden is de ventilatie van de kruipruimte controleren in dit geval. Het zou best kunnen, dat de ventilatieopeningen zijn dichtgegroeid door onkruid of ander beplanting. Zorg er altijd voor, dat met herfst ook geen herfstbladeren blijven liggen voor de ventilatieopeningen. Herfst is het seizoen waar vocht en schimmel het snelst ontwikkelen. In enkele gevallen is er tijdens de bouw van het huis geen rekening gehouden met de ventilatie van de kruipruimte. Dan moet het als nog gedaan worden.

Het isoleren van de kruipruimte kan je zelf doen

Een beetje ervaring in klussen is genoeg om zelf een ventilatie aan te brengen in je kruipruimte. Zorg er voor, dat je alles meeneemt naar beneden. Het is vervelend om door een smalle ruimte te kruipen om elke keer iets van boven te moeten halen. Zoek een centrale plaats waar de ventilatieopening naar buiten moet komen. Je kunt kant en klare ventilatieroosters met instructie kopen bij een doe-het-zelver. Meet de omvang van de ventilatierooster en teken deze goed af. Haal de bouwstenen een voor een weg. En zet de ventilatie op zijn plaats. Gebruik een voegspecie om de voegen te vullen en laat alles drogen.

Professionele hulp bij het isoleren van de kruipruimte

Is de kruipruimte erg smal en weet je niet precies waar je moet beginnen, is het verstandig om professioneel hulp in te roepen. Laat je ventilatieopeningen na kijken en de bestaande isolatiematerialen. Een verouderd ventilatiesysteem kan ook veel problemen veroorzaken. Door de tijd heen zijn veel systemen verbeterd en eenvoudiger geworden. Je vergeet bij een oud huis al heel gauw aan de kruipruimte tot er echt overlast is. Laat je kruipruimte controleren voor het zover is.

Hoe ontstaat daklekkage?

Er zijn een aantal redenen voor daklekkages. Het ligt niet altijd aan de regen en ook niet altijd aan het dak zelf. Een pannendak gaat ongeveer 50 jaar mee. Het is slim om bij de koop van een woning te vragen wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden aan het dak. Bij nieuwbouw is het eenvoudig in te schatten wanneer een dakspecialist ingeroepen moet worden voor controle en onderhoud. Het is belangrijk, dat een specialist de dakafwerking nagaat.

Lekkage van de dakgoot

Ook doorvoeren die niet goed ingeplakt zijn met lood op het dak, kunnen zorgen voor een lekkage. Ze kunnen zelfs stankoverlast veroorzaken. Het is belangrijk om regelmatig vuil op het dak en dakrand op te ruimen. Wanneer dit niet regelmatig gebeurd, kunnen de dakgoten verstopt raken. Vooral met de herfstdagen is het verstandig om even de bladeren op te ruimen, die gevallen zijn op het dak. De dakgoot kan ook iets doorgezakt zijn, dan blijft er teveel water in. Ook dit kan op den duur lekkages veroorzaken. Het herstellen van de doorgezakte dakgoot kan veel problemen voorkomen en verhelpen.

Lekkage van de schoorsteen

Lekkages rondom de schoorsteen komen ook vaak voor. Regelmatig nakijken van het daklood rondom de schoorsteen en de stenen waaruit de schoorsteen bestaat is van belang. Wanneer er barsten, zitten de schoorsteen kan het regenwater door de schoorsteen naar beneden komen. Ook moet de schoorsteenkap op zijn plaats zitten en nog in orde zijn, om te kunnen voorkomen, dat regenwater door de schoorsteenpijp kan lopen.

Andere oorzaken van daklekkage

Meestal denken we gauw, dat lekkage veroorzaakt wordt door regenwater. Het is goed om even na te gaan of het ook inderdaad regenwater is. Soms ligt het namelijk aan het leidingwerk van het gebouw. Afvoerpijpen of andere leidingen, die niet goed aangesloten zijn of een mankement hebben kunnen ook lekkages veroorzaken. Vooral als er kortgeleden verbouwingen aan het dak of aan het gebouw zijn geweest. Er kan per ongeluk een leiding zijn geraakt, wat in de loop van tijd lekkage is gaan veroorzaken.

Daklekkage verhelpen

Bij lekkages aan een plat dak is het verstandig om een expert zo snel mogelijk in te schakelen. Een plat dak heeft niet de bescherming van een dakromp. Dakplaten gaan sneller rotten bij blijvende lekkages en kunnen leiden tot inzakken van het dak.Het schoonhouden van het dak en de dakgoten voorkomt al veel problemen. Regelmatig controleren of er niets verstopt is geraakt bespaart veel ellende en kosten. Veel problemen kunnen al heel snel worden opgelost met een goed schoonmaakbeurt. Blijven de problemen toch aanhouden, dan is het verstandig om een specialist in te roepen. Een expert weet hoe hij de daklekkage moet opsporen en hoe hij deze het beste kan verhelpen. Ga nooit zelf sleutelen aan het dak of dakgoot als je zelf geen ervaring hebt. Het probleem kan erger worden, waardoor uiteindelijk de kosten voor herstel ook nog eens verhoogd zullen worden.

Optrekkend vocht als vochtprobleem

Optrekkend vocht is te herkennen aan beslagen ramen, een muffe lucht, schimmels, behang en stucwerk dat loslaat maar ook stenen die afbrokkelen. Naast dat optrekkend vocht voor problemen in uw huis zorgt kan het ook voor een aantal gezondheidsklachten zorgen. Optrekkend vocht kan zorgen voor stijve spieren, allergische reacties, bronchitis en extra last van reuma en astma. Optrekkend vocht komt eigenlijk alleen voor wanneer het materiaal in verbinding staat met het grondwater. Dit betekend dat vochtproblemen als gevolg van optrekkend vocht zich meestal voordoen op muren tot maximaal twee meter boven de vloer. Heeft u last van beslagen ramen, een muffe lucht in huis, schimmels op de muren en behang/stucwerk dat loslaat? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk last van optrekkend vocht. Met het simpelweg opnieuw afwerken van de muren verdoezelt u het vochtprobleem voor slechts een korte tijd. Wil u echt van uw vochtproblemen af dan doet u er goed aan een in het verhelpen van vochtproblemen gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Dit bedrijf behandelt dan uw muren met een injectie van een speciale vochtwerende vloeistof. Deze vloeistof zorgt ervoor dat uw muren veel minder vocht optrekken dan voorheen waardoor u van het optrekkend vocht af bent.

Doorslaand vocht verhelpen

Naast optrekkend vocht kan ook doorslaand vocht voor problemen zorgen. Doorslaand vocht is zowel aan de buiten- als binnenmuur te herkennen. Laat het voegwerk van uw buitenmuur los en komen er barsten of scheuren in de stenen? Heeft uw buitenmuur een groene kleur door algen? Dan is de kans groot dat u last heeft van doorslaand vocht. U herkent optrekkend vocht ook aan behang dat van de binnenmuur loslaat, schimmels achter banken en kasten, een muffe lucht en een hoge luchtvochtigheid in uw huis. In de meeste gevallen ontstaat doorslaand vocht in de ‘natte muren’ aan de regenkant van de woning. De oorzaak van optrekkend vocht is vaak slecht voegwerk of erg poreuze stenen. Huizen zonder spouwmuur en huizen met een slecht of verkeerd geïsoleerde spouwmuur lopen een vergrote kans op vochtproblemen. Doorslaand vocht is goed te behandelen door bij voorkeur de buitenmuur te impregneren met een speciale vochtafstotende coating.

Vochtproblemen voorkomen

Zoals altijd is ook het voorkomen van vochtproblemen beter dan genezen. Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om het ontstaan van vochtproblemen te voorkomen. Zorg ervoor dat uw huis voldoende wordt geventileerd. Door uw huis goed te ventileren stroomt de vochtige lucht naar buiten en komt de frisse lucht uw huis binnen. Probeer ook de temperatuur van uw woning ’s nachts niet beneden de 15 graden te laten komen. Bij 15 graden verdamp het vocht dat zich binnen uw woning bevindt.

Kooflijsten

Doordat de Kooflijsten tussen plafond en wand gemonteerd worden creeert u een geheel tussen uw wanden en plafond, Hierdoor oogt uw gehele vertrek waarin de kooflijst word bevestigt een stuk ruimtelijker en hoger. Kooflijsten zijn te verkrijgen in alle stijlen en maten. De mogelijkheid bestaat ook om deze op maat te laten vervaardigen.

Perklijsten

Een perklijst wordt ook wel kaderlijst genoemd. De perklijst plaats men op het plafond of wand. Met de perklijst worden kaders op het plafond of wand  gecreeerd vandaar de naam kaderlijst. Met de kaders die gecreeerd worden van de perklijst kunt u gedeeltes van het plafond van elkaar onderscheiden, of 1 geheel laten worden. Met perklijsten kunt u alle kanten op.

Lambriseringslijsten

Lambrisering zorgt voor een scheidingslijn op uw muur. De lambriseringslijst word meestal zo toegepast dat het lijkt of uw muur/wand in 2een gesplitst is dit door twee verschillende afwerkingsmethodes op uw muur toe te passen; bijvoorbeeld door het lage gedeelte te schilderen en het gedeelte boven de lambriseringslijst te behangen. De lambrisering word ook toegepast in ruimtes waar geleefd word in bijvoorbeeld in een keuken, door de vaste 90 graden hoek leent de lambrisering zich ervoor om wat op te zetten.

Verschillende stijlen plafondlijsten

Door de jaren heen zijn er heel veel verschillende (af- bouw) stijlen ons land binnengeslopen, dit vind u ook terug in de plafondlijsten.De stijlen die voornamelijk betrekking hebben op de plafondlijsten zijn de volgende;

• Amsterdamse School; Ontstond ongeveer begin van de 19^e eeuw. Voornamelijk strakke plafondlijsten zowel perklijsten als kooflijsten vind u in deze stijl terug.
• Jugendstill; Een stijl die in Europa verscheen eind 18^e eeuw vooral in Duitsland en Oostenrijk. Jugendstill herken je voornamelijk terug in de schilderkunst en de architectuur die ook weer invloed hadden op de ornamentale plafonds.  Art Nouveau is een stijl die rond de zelfde tijdsperiode verscheen in delen van Europa en veel overeenkomsten toonde met Jugendstill. Voornamelijk in Belgie en Frankrijk vind men Art Nouveau. In Nederland gebruiken we beide aanduidingen voor deze mooie maar toch bijzondere stijl.
• Klassieke stijl ; Deze stijl verwijst men vaak naar het classicisme. Classicisme kent een ruime betekenis maar word over het algemeen gebruikt voor de schilderkunst en beeldhouwkunst die weer betrekking hebben op de bouwkunst. Een van de bekendere stijlen die valt onder klassieke stijl is de Barokstijl en Lodewijk de XIV

Gipsen plafondlijsten

Gips is een grondstof die voor meerdere doeleinden word gebruikt en vervaardigd, zo ook voor plafondlijsten. Voordelen van gips zijn bijvoorbeeld wanneer dit door het verhardingsproces is gegaan een vaste substantie is geworden die toch nog te bewerken blijft. Dit betekent voor plafondlijsten dat de aansluitpunten ook wel naden genoemd tussen de lijsten strak afgewerkt kunnen worden zodat deze perfect in elkaar overlopen. Ook is er met gips plafondlijsten de mogelijkheid  om zelf te modeleren zowel aan het plafond als op een werkbank dit doormiddel van een mal, zowel een gietmal als een trekmal het grote verschil tussen deze twee mallen is dat je met een gietmal een bewerkt profiel kunt realiseren en met een trek- mal alleen een strakke profilering. Met beide mallen is de mogelijkheid aanwezig om maatwerk te leveren! Gipsplafondlijsten lenen zich er perfect voor om als eindbehandeling  verf (saus) te gebruiken, het is dan ook zo dat de Gipsen plafondlijsten het eindresultaat geven zoals het behoort!!

Bouwvergunning serre aanbouwen

De huidige wetgeving voor het aanbouwen van een serre gaat op zijn vroegst in 2010 aangepast worden. De aanpassing betreft een versoepeling van de wetgeving voor het aanbouwen van een serre waardoor er jaarlijks ruim 65.000 bouwvergunningen minder aangevraagd hoeven te worden. Op dit moment hoef je geen bouwvergunning voor het aanbouwen van een serre aan te vragen wanneer de oppervlakte van de serre maximaal 35 vierkante meter bedraagt. Wanneer je van plan bent een serre aan te bouwen met een oppervlakte groter dan 35 vierkante meter dan is het verplicht een bouwvergunning aan te vragen. Met het versoepelen van de wetgeving hoef je voor het aanbouwen van een serre met een oppervlakte van maximaal 100 vierkante meter geen bouwvergunning meer aan te vragen. Een aanbouw, zoals een serre mag overigens niet meer dan de helft van de achtertuin beslaan. Dit betekent dat wanneer je achtertuin een oppervlakte van 40 vierkante meter heeft je een serre mag aanbouwen met een maximale oppervlakte van 20 vierkante meter. Naast een maximale oppervlakte moet je ook rekening houden met een maximale hoogte. Bouw je een serre aan met een schuin dak, dan mag de serre maximaal 4,5 meter hoog zijn. Wanneer de serre in de buurt van een erfafscheiding wordt gebouw dan gelden er andere regels (hiervoor kun je bij je gemeente terecht). Vergeet overigens niet met je buren te overleggen voordat je een serre gaat aanbouwen en let er bij het aanbouwen van de serre op dat de woning van de buren niet beschadigt of verzakt raakt.

Moet ik voor een aluminium serre gaan of een andere materiaal kiezen?

De meest populaire serres zijn van aluminium, hout of kunststof. Elk materiaal heeft zijn eigen voor en nadelen. Een aluminium serre is licht van gewicht en heeft een grote draagkracht, hierdoor zijn aluminium serres duurzaam, sterk en vereisen relatief weinig onderhoud. Het is van belang dat je bij het aanbouwen van een aluminium serre geïsoleerde profielen gebruikt, hiermee voorkom je in een later stadium condensvorming. De isolatie van een aluminium serre is echter wel minder dan dat van een houten serre. De isolatie van een aluminium serre is echter wel te verbeteren met isolatiemateriaal, natuurlijk brengt het isoleren van een aluminium serre wel extra kosten met zich mee. Wanneer je het uiterlijk van je woning gaat aanpassen door bijvoorbeeld de kozijnen in een andere kleur te schilderen is het vrijwel onmogelijk om de aluminium serre ook van een andere kleur te voorzien.

De houten serre plaatsen

Een houten serre heeft een klassiek uiterlijk en wordt daarom vaak geplaatst bij oudere woningen met een klassieke bouwstijl. Een houten serre is zowel stijlvol als stevig maar vergt wel jaarlijks onderhoud. De houten serre heeft een hoge isolatiewaarde en is daardoor milieuvriendelijker dan een kunststof of aluminium serre.

Een kunststof serre aanbouwen

Wanneer je kiest voor het aanbouwen van een kunststof serre dan kies je voor de meest duurzame serre. Hierdoor wordt er tegenwoordig steeds vaker de keuze gemaakt voor een kunststof serre. Een kunststof serre is in vrijwel alle kleurstellingen te leveren en vereist relatief weinig onderhoud. Een kunststof serre is niet alleen duurzaam maar heeft ook een goede warmte isolatie. De kunststof serre is makkelijk te onderhouden: met een emmer sop en een spons kan je de kunststof serre afnemen. Wanneer je het uiterlijk van je huis aanpast door bijvoorbeeld de deur en de kozijnen een andere kleur te schilderen is het net als bij een aluminium serre onmogelijk om de kunststof serre van een andere kleur te voorzien.

Het plaatsen van een afzuigkap

Bij het plaatsen van een afzuigkap moet je met een aantal zaken rekening houden. De afzuigkap moet altijd groter zijn dan het oppervlak van je gasfornuis of inductie kookplaat. Daarnaast moet er een minimale afstand tussen de afzuigkap en het oppervlak van je gasfornuis of inductie kookplaat zitten. De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap verschilt. Als vuistregel wordt er 65 centimeter tussen de afzuigkap en een gasfornuis aangehouden, tussen inductie kookplaten en de afzuigkap wordt over het algemeen een afstand van 60 centimeter aangehouden. Naast de afstand tussen kookplaat en afzuigkap dien je ook te letten op het vermogen van de afzuigkap. Bevat je keuken een inductie kookplaat? Dan heb je een afzuigkap met meer vermogen nodig dan wanneer je keuken een gasfornuis bevat. Het vermogen van een afzuigkap wordt uitgedrukt in kubieke meter per uur.

Afzuigkap schoonmaken

Om te voorkomen dat de afzuigkap aankoekt en aan zuigkracht verliest is het verstandig de afzuigkap regelmatig schoon te maken. Het beste is om de afzuigkap na gebruik af te nemen met een doek en een sopje. Daarnaast is het verstandig om regelmatig te controleren of het filter gereinigd moet worden. Door de afzuigkap aan te zetten en er een stukje keukenpapier onder te houden kun je controleren of de afzuigkap aan afvoerkracht heeft verloren. Wanneer het keukenpapier tegen de afzuigkap wordt gezogen is het filter schoon, wanneer het keukenpapier niet tegen de afzuigkamp wordt gezogen is het filter vies en moet het nodig gereinigd worden. Het regelmatig schoonmaken van de afzuigkap wordt door vele mensen als een vervelende klus ervaren, hieronder vind je een aantal tips waardoor je de afzuigkap snel en gemakkelijk kan schoonmaken.

• Vetaanslag van de afzuigkap verwijderen gaat snel en gemakkelijk met een mengsel van ammoniak en water. Het is raadzaam om na behandeling de afzuigkap goed na te spoelen met schoon water;
• Een RVS afzuigkap kan in de loop der tijd zijn glans verliezen. Wrijf de afzuigkap regelmatig in met glansspoelmiddel en de afzuigkap blijft glazen;
• Wanneer je na het schoonmaken de afzuigkap met slaolie insmeert kan het vuil zich niet aan de afzuigkap gaan hechten waardoor hij langer schoon blijft;

Afzuigkap filter schoonmaken

De filter is een essentieel onderdeel van de afzuigkap. Het is dus van belang dat je de filter van de afzuigkap regelmatig goed schoonmaakt. Het schoonmaken van de afzuigkap filter kan echter een lastig klusje zijn. Hieronder vind je een aantal tips met betrekking tot het schoonmaken van je afzuigkap filer.

• Het afzuigkap filter is goed schoon te krijgen door deze in het water met een vaatwastablet te laten weken;
• Een pan water met citroensap een aantal uren onder de afzuigkap te laten koken zorgt ervoor dat het vuil van het rooster loslaat;
• Door het rooster van de afzuigkap met siliconenspray te behandelen blijft de afzuigkap vert waardoor het vuil zich niet aan het rooster kan hechten;

Voordelen van een schuifpui

• Een schuifpui maakt geen draai naar binnen of buiten waardoor de schuifpui zorgt voor ruimtewinst;
• Een schuifpui zorgt voor extra lichtinval in het deel van je woning waar de schuifpui is geplaatst;
• Door het plaatsen van een schuifpui wordt de grens tussen woonkamer en tuin kleiner waardoor je altijd optimaal van de tuin kunt genieten;

Schuifpuien zijn in diverse soorten en maten verkrijgbaar zo zijn er aluminium, houten en kunststof schuifpuien. Daarnaast zijn er ook hefschuifpuien en kiepschuifpuien.

De hefschuifpui

Een hefschuifpui werkt op basis van het hefboom mechanisme. Door het handvat van de hefschuifpui te bewegen gaast de hefschuifpui open en dicht. Daarnaast is het mogelijk de hefschuifpui op verschillende standen vast te zetten waardoor de schuifpui op verschillende kieren gezet kan worden. Het grote voordeel van een hefschuifpui is dat de rail van de hefschuifpui gelijk ligt met de vloer van je woning waardoor je geen last hebt van drempels tussen de woning en de tuin. De hefschuifpui is zowel in een houten, aluminium als kunststof variant te verkrijgen.

De kiepschuifpui

De kiepschuifpui is het meest geschikt voor openingen tot maximaal 3 meter en openingen waarbij de hefschuifpui de doorgang belemmert. De kiepschuifpui kan je zowel open als dicht schuiven als in de kiepstand zetten. Het grote voordeel van de kiepschuifpui is dat je met de kiepstand kan ventileren terwijl de kiepschuifpui verder is afgesloten waardoor het open schuiven niet mogelijk is.

Aluminium schuifpui

Een aluminium schuifpui heeft over het algemeen een strak uiterlijk waardoor een aluminium schuifpui bij uistek geschikt is om in een modern en strak vormgegeven woning te plaatsen. Een van de nadelen van een aluminium schuifpui is de lage isolatiewaarde, met wat extra materiaal is het overigens wel mogelijk om een aluminium schuifpui goed te isoleren. Een aluminium schuifpui is echter wel licht van gewicht waardoor deze schuifpui soepel open en dicht zal schuiven.

Kunststof schuifpuien

Kunststof schuifpuien zijn zowel met een strak als klassiek uiterlijk leverbaar. Het is zelfs mogelijk een kunststof schuifpui te voorzien van een houtnerf print. Door dat kunststof schuifpuien met zowel een strak als klassiek uiterlijk te leveren zijn is een kunststof schuifpui zowel geschikt voor een moderne, strakke als een oudere, klassieke woning. Een kunststof schuifpui heeft een goede isolatie waarde, zo isoleert een kunststof schuifpui ongeveer net zo goed als een houten schuifpui en dus beter dan een aluminium schuifpui.

Houten schuifpui

De houten of hardhouten schuifpui is de meest gebruikte schuifpui van het moment. Wanneer je het besluit hebt genomen om een houten schuifpui te gaan plaatsen bedenk dat goed of je een hardhouten schuifpui wilt of niet. Een hardhouten schuifpui is over het algemeen duurder in de aanschaf dan een schuifpui van een andere houtsoort maar is wel veel duurzamer waardoor een hardhouten schuifpui een langere levensduur heeft. Een houten schuifpui heeft per definitie een betere isolatiewaarde dan een kunststof of aluminium schuifpui, maar er zit echter nog een groot verschil tussen de isolatie van een houten of hardhouten schuifpui.

Houten raamkozijnen

Oudere huizen hebben vaak houten raamkozijn, in het verleden werden raamkozijnen altijd van hout gemaakt. Tegenwoordig zijn er ook aluminium en kunststof raamkozijnen verkrijgbaar. Houten raamkozijnen hebben een mooi uiterlijk, de houtnerf geeft het raamkozijn een kenmerkend uiterlijk dat afstraalt op de rest van je woning. Daarnaast heeft een houten raamkozijn een goede isolerende werking. Houten raamkozijnen zijn vrij makkelijk te repareren wanneer deze beschadigd zijn. Het is namelijk niet moeilijk om zelf een stuk hout te vervangen, het vervangen van kunststof of aluminium deel is een zeer lastige klus. Houten raamkozijnen hebben wel intensief onderhoud nodig, meer dan aluminium of kunststof raamkozijnen. De houten raamkozijnen moeten eens in de paar jaar voorzien worden van een nieuwe verflaag. Hierdoor is het wel mogelijk het kozijn regelmatig een andere kleur te geven waardoor de woning een ander uiterlijk krijgt. De kans op houtrot is bij houten raamkozijnen altijd aanwezig, hoe goed de kozijnen ook onderhouden worden. Wanneer je houten raamkozijnen aanschaft kan je de verkoper vragen of het raamkozijn een FSC of Keurhout keurmerk heeft, deze keurmerken geven aan of het raamkozijn van duurzaam hout is vervaardigd.

Kunststof raamkozijnen

Kunststof raamkozijnen worden van PVC en andere soorten kunststof gemaakt. Kunststof kozijnen komen qua isolerende werking overeen met houten raamkozijnen. Kunststof raamkozijnen zijn duurzaam, onderhoudsvrij en isolerend. Uit deze eigenschappen blijkt dat kunststof raamkozijnen een lange levensduur hebben en weinig onderhoud behoeven. Kunststof raamkozijnen zijn in bijna iedere kleur te verkrijgen. Er zijn zelfs kunststof raamkozijnen met houtnerven beschikbaar die niet van echte houten raamkozijnen te zijn onderscheiden. Daarnaast zijn er ook kunststof raamkozijnen met recyclegarantie verkrijgbaar, deze raamkozijnen worden gegarandeerd gerycled. Het is verstandig om bij het aanschaffen van kunststof raamkozijnen te letten op de aanwezigheid van het Keurmerk Veilig Wonen. Kunststof raamkozijnen voorzien van het keurmerk Veilig Wonen voldoen aan de inbraakveiligheidsnormen van de politie. Een groot voordeel van kunstof raamkozijnen is dat ze tegen alle weersomstandigheden bestent zijn, weinig onderhoud nodig hebben en een goede isolerende werking hebben. Het grote nadeel van kunststof raamkozijnen is dat beschadigingen zeer moeilijk te repareren zijn. Wanneer je de kleur van een kunststof raamkozijn zat bent is het raamkozijn niet van een andere kleur te voorzien, wat bij een houten raamkozijn wel mogelijk is.

Aluminium raamkozijnen

Aluminium raamkozijnen zijn licht van gewicht, hebben een hoge duurzaamheid en lange levensduur. Vaak wordt er gezegd dat aluminium raamkozijnen een slechte isolerende werking hebben, dit is echter lang niet bij alle aluminium raamkozijnen het geval. Wanneer een aluminium raamkozijn van het VMRG keurmerk is voorzien is de isolerende werking van het aluminium raamkozijn goed. In vergelijking met houden en kunststof raamkozijnen zijn aluminium raamkozijnen duurder. Aluminium raamkozijnen kunnen gaan oxideren, kijk daarom bij de aanschaf van een alumnus raamkozijn altijd na of het raamkozijn is voorzien van een coatlaag. De coatlaag voorkomt dat een aluminium raamkozijn gaat oxideren. Het grote nadeel van een aluminium raamkozijn is dat deze niet in combinatie met alle andere materialen te gebruiken is. Aluminium raamkozijnen zijn niet te gebruiken in combinatie met de metalen: staal, koper, lood messing en brons. Wanneer het aluminium in combinatie met een van de andere metalen wordt gebruikt ontstaat er corrosie. Enkele houtsoorten waaronder eiken geven een zuur af wanneer het hout nat wordt, hierdoor kan het aluminium raamkozijn worden aangetast. Om het aantasten van het aluminium te voorkomen kun je het houd eerst schilderen, maar let op ook enkele verfsoorten kunnen het aluminium aantasten. Wanneer het aluminium raamkozijn in combinatie met cement of pleister wordt gebruikt wordt het aluminium aangetast. Je ziet dan doffe witte vlekken op het aluminium raamkozijn. Let bij de aanschaf van een aluminium raamkozijn op de isolatiewaarde en controleer of het raamkozijn is voorzien van het VRMRG keurmerk.

Oud raamkozijn verwijderen

Wanneer je een oud raamkozijn wilt verwijderen begin je met kijken hoe het oude raamkozijn is gemonteerd. De lijst van het oude raamkozijn is in de meeste gevallen met een breekijzer los te krijgen, het pleisterwerk rond het raamkozijn kan je met een hamer en beitel verwijderen. De kans is groot dat het raamkozijn is vastgeschroefd, kijk uit dat je het isolatiemateriaal niet beschadigd. Wanneer je oude raamkozijn een houten of kunststof kozijn is dan kan je het raamkozijn aan twee kanten doorzagen waardoor het gemakkelijker wordt om het raamkozijn te verwijderen. Het doorzagen van een aluminium raamkozijn doe je met een slijptol of ijzerzaag.

Een nieuw raamkozijn plaatsen

Wanneer je een nieuw raamkozijn gaat plaatsen begin je met het controleren of de bestaande raamopening waterpas is. Wanneer de raamopening waterpas is kun je beginnen met het plaatsen van het raamkozijn. Indien het meegeleverde raam los in het raamkozijn zit verwijder je eerst het raam voordat je het raamkozijn gaat plaatsen. Nu kan je het raamkozijn in de bestaande raamopening plaatsen, het kozijn stel je met behulp van houten plaatjes. Vervolgens controleer je of het raamkozijn volledig waterpas staat. Wanneer het raamkozijn waterpas staat kun je het raamkozijn vastzetten, dit doe je met ankers of met pluggen. Of je het raamkozijn met pluggen of met ankers moet vastzetten vraag je bij de leverancier van het raamkozijn. Nu het raamkozijn is vastgezet maak je het stof en vetvrij zodat je het raamkozijn kan afkitten waardoor er een naadloze afsluiting tussen kozijn en muur ontstaat. Het raamkozijn is nu geplaatst, indien je een raamkozijn met een los raam hebt gebruikt kun je nu het raam in het raamkozijn plaatsen.



Trap bekleden met siergrind

Het bekleden van een trap kan met siergrind. Met siergrind is het echter alleen mogelijk om de traptreden te bekleden. De verticale delen van een trap krimpen/en zetten uit waardoor er scheuren in het siergrind kunnen ontstaand, het is hierdoor verstandig alleen de treden van de trap met siergrind te bekleden. De verticale delen van de trap kun je in iedere gewenste kleur schilderen waardoor er een mooi geheel met de siergrind bekleding ontstaat. De met siergrind beklede traptreden worden meestal afgewerkt met stijlvolle aluminium strips. Het bekleden van je trap met siergrind zorgt voor een moderne en slijtvaste uitstraling van je trap.

Trap bekleden met houten delen

Het bekleden van de trap met houten delen is alleen mogelijk voor de treden en stootranden. Houten delen als trapbkleding zorgen er voor dat je trap een unieke en houten uitstraling krijgt. Frans eikenhout is vaak de basis van de houten trapbekleding. Deze houtsoort heeft een uniek en robuust uiterlijk. Wanneer je de trap laat bekleden met houten delen kun je de trapbekleding regelmatig behandelen met een houten vloerolie waardoor de houtnerven nog beter tot hun recht komen. Wanneer je unieke trap wilt kies je voor het bekleden van je trap met houten delen.

Trap bekleden met overzettreden

Naast het gedeeltelijk bekleden van de trap met siergrind of houten delen kun je de trap natuurlijk ook helemaal laten bekleden met tapijt of overzettreden. Het bekleden van de trap met overzettreden wordt gedaan met een speciaal voor de trap geschikt laminaat. Door het bekleden van de originele trap met overzettreden krijgt de trap een slijtvaste toplaag met een strak uiterlijk. Bij het bekleden van de trap met overzettreden hoeft de originele trap niet gesloopt te worden waardoor deze klus weinig rotzooi oplevert. De trap kan zelfs geïsoleerd worden met geluiddempend materiaal zodat je het bijna niet hoort wanneer iemand op de trap loopt. Wanneer je een open trap hebt is deze met de overzettreden ook om te toveren tot een dichte trap en zelfs de verticale trapdelen kunnen met hetzelfde materiaal worden bekleed. Een trap bekleed met overzettreden is vrijwel onderhoudsvrij en dus uitermate geschikt in huizen met een groot gezin.

Trap bekleden met tapijt

Je kan natuurlijk ook de gehele trap met tapijt laten bekleden. Een trap met tapijt bekleed is ’s ochtends lekker warm aan je voeten maar is niet zo bestendig tegen slijtage als een trap bekleed  met siergrind, houten delen of overzettreden. Wanneer de originele trap al is bekleed met tapijt zal je eerst het bestaande tapijt van de trap moeten verwijderen. Hierbij blijven altijd lijmresten achter waardoor je met een verfbrander of tapijtlijm oplosser de overgebleven lijmresten zal moeten verwijderen. Als je alle lijmresten hebt verwijderd moet je de trap ontvetten voordat je hem opnieuw kunt bekleden met tapijt. Wanneer je de trap niet met tapijt wilt bekleden kun je er ook voor kiezen de kale trap op te schuren en vervolgens te verven, beitsen of af te lakken. Het opnieuw bekleden van een bestaande trap met tapijt en het schilderen van de trap zijn verreweg de goedkoopste oplossingen om een trap opnieuw te bekleden.